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lunes, 29 de junio de 2020

Monzalbarba

Barrio de zgz, de casi 2000 habitantes. A unos 8 km de la capital, está antes de llegar a Utebo.


Se llega desde la carretera de Logroño. Una vez cogido el desvío hacia este barrio, se pasa al lado de un gran centro logístico de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, cuyos grandes depósitos cilíndricos se ven desde mucha, mucha distancia.




Justo después de rebasar estos depósitos, se cruza por encima de la acequia de la Almozara, la cual aquí -tan cerca de zgz- aun tiene un caudal importante. Lo cual, me hace preguntar dónde (en qué punto concreto) desaparece en el Ebro tal cantidad de agua.





Ya dentro del barrio, destaca la plaza de España:



PLAZA DE ESPAÑA

Me entusiasma su plaza de España: muy cuidada, con rótulos explicativos.... un primor. Un lugar delicioso donde sentarse y relamerse de gusto.

Es una plaza cuadrada, donde se rinde merecido tributo al arte mudéjar, a la cultura, a la Historia. Tiene un aire sosegado y muy disfrutón. No os la perdáis. Además tiene varios bares con terraza, desde las que se puede saborear aun mejor todo lo que ofrece.

Su torre mudéjar está exquisitamente restaurada y explicada. Todo un placer.

Muy, muy grata sorpresa.


Torre de la Antigua Iglesia de San Miguel Arcángel de Monzalbarba ...
Torre mudéjar (Pza. España)




Hashtag #monzalbarba auf Twitter
Detalle de la torre




Desde Monzalbarba, se llega por carretera a Alfocea. En la salida hacia Alfocea, está el famoso Cuartel de Pontoneros, que está especializado en buceo, paso de ríos, zapadores (o sea, soldados que se dedican a la construcción de puentes y otras estructuras en tiempos de guerra; su misión principal es facilitar el movimiento de los ejércitos propios o aliados y dificultar el de los enemigos) e ingeniería.



El Cuartel llega hasta la orilla del Ebro. El río se cruza por un puente de los años 60 y está en un estado bastante mejorable de mantenimiento. Atravesar el puente andando tiene su emoción, porque a pie se ven "cosas", fruto del mejorable mantenimiento del puente.
El Regimiento de Pontoneros suele realizar sus maniobras y prácticas de forma paralela al puente.



Finalmente, para los amantes del senderismo, decir que se puede ir desde zgz a Monzalbarba por una pista de tierra. Esta pista sale a la izquierda de la pista de tierra que va por la orilla derecha del Ebro, la del Parque Deportivo Ebro. Al poco de pasar este Parque Deportivo, se coge la pista a Monzalbarba y en unos 6 km, se llega a Monzalbarba. Yo no la he recorrido, por eso agradeceré comentarios de quien la haya hecho.

domingo, 24 de mayo de 2020

Final de la Acequia de la Almozara


Esta entrada es peculiar, porque no sé dónde está actualmente el final de la acequia de la Almozara.

Desde su construcción (en época romana) hasta la Edad Media, la acequia acababa en un gran estanque o depósito en lo que hoy es la zaragozana plaza de San Felipe, sirviendo desde allí al suministro de la ciudad.

Sobre la mudéjar Torre Nueva que durante siglos estuvo en esa plaza, hay una interesante hipótesis que defiende que su inclinación se debió a estar construída sobre terreno blando, consecuencia de haber sido esa zona durante siglos un gran depósito de agua.

La acequia de la Almozara llegaba a Zaragoza pasando muy cerca del muro norte del Palacio de la Aljafería, por lo que hoy es -más o menos- el límite sur del barrio de la Almozara.

"Almozara" es un nombre de origen árabe, que -dicen algunos- deriva de un antiguo molino aceitero que estaba situado entre la Aljafería y el Ebro.

A finales del s. XIX, la acequia acababa en el arranque del entonces ferroviario Puente de la Almozara, vertiendo directamente al Ebro.

Actualmente, tras patearme posibles ubicaciones, desconozco dónde acaba en el Ebro (si es que todavía acaba en el Ebro). Si alguien lo sabe, yo agradecería que me lo comunicara.

Quizá acabe en un vertido directo al río que hay unos 300 metros antes de llegar a la Depuradora de la Almozara.

Quizá llegue a dicha Depuradora de la Almozara y allí se mezcle con las aguas que entran a ser depuradas. Para quien no lo sepa, esta estación depuradora está justo antes de llegar al Parque Deportivo Ebro.

No lo sé. Toda esta zona ha sido fuertemente remodelada en los últimos 50 años y se me hace muy complicado seguir el rastro. En los mapas de google, su último rastro está detrás del Centro Comercial Augusta, entre éste y la autovía, en una zona de difícil acceso directo. Allí hay unos cauces de acequia abandonados, pero que se me hacen demasiado estrechos para una acequia tan potente como la que nos ocupa.

Agradecería info sobre dónde acaba actualmente la acequia de la Almozara.

Acequia de la Almozara entre los edificios, UTEBO (Zaragoza)
Acequia de la Almozara, atravesando el casco urbano de Utebo




Zaragoza, plaza de San Felipe








domingo, 17 de mayo de 2020

Inicio de la Acequia de la Almozara (río Jalón)

"Cada lugar y cada construcción tienen un nombre y una historia. Merece la pena conocerlos".

Esta acequia se hizo -casi seguro- en el año 87 a. C. para abastecer de agua potable de calidad a Cesaraugusta. Es muy posiblemente el canal de riego documentado más antiguo de la Península Ibérica. Id a ver el azud y mirad los sillares. Muy probablemente, algunos son romanos.

Por otro lado, la acequia es, casi con seguridad, la institución más antigua de la ciudad de Zaragoza que ha llegado hasta nuestros días.

El azud está justo debajo del puente de la autovía de Logroño sobre el Jalón. Se accede a través de una zona de parking que hay en la propia autovía.

Es una potente obra de casi 100 metros de largo. Atraviesa de sobras los 2 puentes de la autovía.






La gran sección del cajero o cauce de esta acequia le permite aprovechar las aguas de las fuertes avenidas del Jalón, provocadas por algunas tormentas veraniegas, las llamadas "jalonadas", Las jalonadas son muy apreciadas porque llevan en disolución "una marga grasa y substanciosa" que se deposita en cada regadura, fertilizando la tierra.

La foto de arriba la hice durante una crecida del Jalón en mayo. El agua está muy turbia. Es una "jalonada".

A unos pocos metros aguas abajo del puente de la autovía de Logroño, en la orilla derecha, hay un nudo de acequias nacidas del Jalón en distintos azudes (acequia de Pinseque, acequia de Madriz y Centén,...). Este enclave o nudo de acequias puede considerarse uno de los mejores conjuntos del Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Zaragoza, ya que cuenta además con la pequeña joya arquitectónica de la Casa del Azud del Jalón, muy recientemente restaurada.



Casa del azud de la Almozara - 23308 - Biodiversidad Virtual ...
Casa del Azud (acequia de la Almozara)



La Casa del Azud es propiedad de la Comunidad de Regantes. Fue construída en el siglo XVI siguiendo el modelo de los palacios renacentistas aragoneses.

Se sitúa además, en la punta de un estrecho pasillo de territorio que alarga el término municipal de Zaragoza durante unos 5 km por su extremo occidental. Lo cual habla de la gran importancia que esta acequia ha tenido para la ciudad de Zaragoza.

Su principal función era el mantenimiento del azud y, para ello, servía de vivienda al azutero o encargado de cuidar el cercano azud (está a unos 50 metros). En esta casa tenían lugar también las reuniones de los regantes.





En el escudo de la Comunidad de Regantes, hay una bonita frase que dice: "Riga quod est aridum". No necesita traducción. De todos modos, la traduzco: "Riega lo que es árido". 


¡Qué importante es el agua!

lunes, 11 de mayo de 2020

Sobradiel y su paso de sirga

Sobradiel es un próspero y bien cuidado pueblo de la Ribera Alta del Ebro. Está a unos 14 km de la capi, justo a continuación de Casetas. Tiene unos 1000 y pico habitantes. Su riqueza viene del sector agropecuario, su polígono industrial y la cercanía a la fábrica de Figueruelas.

De su iglesia llama me llama la atención la original terminación de sus dos torres. No encaja con nada de lo que yo he visto hasta ahora, produciéndome visualmente una sensación de gran extrañeza. En su cripta está enterrado el Conde de Sobradiel. Lástima que ese día la iglesia estaba cerrada, pues me quedé con ganas de visitar la cripta.

Curiosidad: Desde la Edad Media, todas las tierras de Sobradiel eran propiedad del Conde. También lo eran la caza, la pesca, el horno, la tienda y el mesón. Los vecinos de Sobradiel eran simples arrendatarios. Fue así hasta que el Estado ¡nada menos que en 1945! adquirió la "Finca Sobradiel" y la vendió posteriormente a los vecinos.



A la derecha de la iglesia, hay un pequeño parque que es una delicia: muy frondoso, coqueto, de diseño muy original. Y con un simpático kiosko para música, recitales de poesía, etc . Toda una sorpresa.


Saliendo hacia el paso de sirga, se ven a la derecha 2 humedales contiguos muy extraños. Quizá su origen sea de hundimiento de dolinas o bien antiguas graveras. Si tenéis curiosidad, preguntad en el pueblo. Me fue grato explorarlas, ver su vegetación, su olor, la vida que hay en ellos en mayo.



Lo que me fue muy grato fue la llegada al río, que está a un km del pueblo, por pista asfaltada. El Ebro allí en mayo es una explosión de vida, de verdor vegetal, de trinos múltiples, de aromas naturales a tutiplén. Una pasada.

El paso de sirga es una curiosidad muy grande. Que yo sepa, en el Ebro en Aragón solo quedan 4.
Es una barcaza.... Y no digo más. Mejor ir a verla y explorarla. En las 2 horas que estuve pululando por la zona, se utilizó 3 veces. Es para pasar a unas grandes extensiones de terreno que hay entre el Ebro y los escarpes.





Y ya solo me falta mencionar las choperas que hay en la orilla del río. Son muchas, de distintos tamaños y altura de chopos. Y muchas se entremezclan con un extenso soto de ribera que hay allí. Este soto comienza donde el paso de sirga y se extiende aguas arriba durante muchos cientos de metros. Creo que se llama Mejana del Tambor. La cantidad y variedad de vida natural que hay allí dentro es sencillamente espectacular. Muy altamente recomendable una visita.

De las choperas y el soto no pongo fotos: prefiero que se vean en directo. Qué disfrute estar allí dentro.
Ya sabéis de otras entradas que los sotos del Ebro son una de mis debilidades. Me encaaaantan.

martes, 25 de febrero de 2020

Torres de Berrellén y su paso de sirga

Pueblo vinculado históricamente con el poblado de El Castellar.

Es pueblo cuidado y aseado, cuna de Juan Pablo Bonet (interesante benefactor de la Humanidad, ver google) y del general Mayandía.
Me encanta el color taaaaaan atrevido de su Casa Consistorial.

Tiene una iglesia con 2 torres mudéjares de una potente belleza, profunda y contenida.


El paso de sirga está a unos 2 km, bien señalizado el camino. Está en perfectas condiciones de uso.

A unos 200 metros a la izquierda, está la desembocadura del Jalón en el Ebro. Vale la pena ir hasta allí. Cuando fui, el color de las aguas del Jalón era distinto del color del agua del Ebro.










Desembocadura del Jalón





domingo, 29 de diciembre de 2019

La Cartuja Baja

Deliciosa visita.

Monasterio de enormes dimensiones abandonado, reconvertido en acogedora población.

Sorprendente.


La construcción del monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción se inició en 1651. En 1731 se consagró la iglesia. El monumento quedó concluido en 1767, año en el que los cartujos declararon que el conjunto estaba definitivamente terminado.


El abandono del monasterio se produjo en 1836, como consecuencia de los decretos desamortizadores del ministro Mendizábal.

El conjunto enajenado fue adquirido por varios propietarios que alquilaron a su vez las tierras y dependencias a colonos agrícolas que ocuparon las habitaciones de los monjes y en algunos casos las transformaron.

Se conservan dependencias del antiguo monasterio barroco: portería, hospedería, procura, iglesia, torre y sacristía, exterior del refectorio, partes de algunas celdas, parte de los lienzos del patio del gran claustro, parte del muro que rodea el recinto con sus (muy llamativos) torreoncitos ultra semicirculares. El trazado general de la cartuja coincide con las actuales calles.

Restos del claustro





Durante el siglo XX, La Cartuja pasó de pueblo a barrio zaragozano, pero conservando su aislamiento característico. El Plan General de Ordenación Urbana del año 1968 posibilitó la transformación de los últimos años. La agricultura dejó de ser la base de la población, al recalificarse los terrenos situados en torno a la carretera de Castellón. El desarrollo industrial fue unido al demográfico. Hoy ronda los 2000 habitantes.

En 1980 el monasterio fue declarado conjunto monumental y a partir de entonces se inició un proceso para su consolidación, con la aprobación de un plan especial. Destaca -en mi opinión- la pulcritud de la consolidación y la claridad con que se ve que lo que hoy son calles y un parque, fue un monasterio y un gran claustro central. A mí me dejó con la boca abierta: de sorpresa y de buen gusto.

Y la iglesia, espectacular. Totalmente restaurada. No he tenido la suerte de visitarla por dentro, pero las fotos en internet son muy prometedoras. Se puede visitar cuando hay misa.


Muy recomendable la visita a este barrio. Además, hay numerosos carteles que explican muy bien todo.

Personalmente, me encantan las columnas del gran claustro, que están en las aceras que rodean el parque.



Y en las afueras del barrio, están el Galacho de La Cartuja y el Soto del Francés. Aun no los he visitado, y me muero de ganas de hacerlo.





Galacho de La cartuja y Soto del Francés

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Tauste y Gallur

TAUSTE:

Unos 7000 habitantes, próspera población de las Cinco Villas.

Me encanta su iglesia de Santa María, mudéjar. Con una torre de las mejores. a la cual me he subido y recomiendo vivamente el hacerlo.

También recomiendo ver la iglesia de San Antonio Abad. También mudéjar. Está situada en el barrio más bajo y tras siglos de escorrentías y arrastres de tierras, el nivel del suelo de la plaza en que se ubica había subido más de un metro de altura. Obligando también a recrecer el nivel del interior de la iglesia. Se restauró en la década de 1980, rodeándola de un interesante foso para devolverle su volumen original. Actualmente es sala de exposiciones temporales.

No dejéis de daros un paseo por el pueblo y disfrutar de tomar un café o almuerzo. Es un pueblo agradable.



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GALLUR:

Cerca de 3000 habitantes.

Lo que más me gusta es el puente de hierro sobre el Ebro. Del mismo estilo que el puente de Hierro de Zaragoza. O el que une las localidades de Santa Eulalia de Gállego y Ayerbe, o los que encontramos en Caspe o Ateca.

O el que en Zaragoza cruza el Gállego para ir a Santa Isabel

En su tiempo era lo más de lo más. Es de hierro remachado siguiendo las técnicas propuestas por Gustave Eiffel. Concluido en 1906, constituye una de las obras arquitectónicas identificativas del municipio.

Si podéis bajaros del coche y contemplarlo, no os decepcionará.


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martes, 5 de noviembre de 2019

Alagón y Remolinos

ALAGÓN:

Cuenta con más de 7000 habitantes, debido sobre todo a la cercanía de la fábrica de coches de Figueruelas.

La iglesia de San Pedro Apóstol está en la parte alta del pueblo. Tiene un exterior interesante y una hermosa torre mudéjar.

El antiguo colegio jesuita alberga hoy la Casa de la Cultura, en cuya planta sótano hoy se encuentra ubicado el atractivo Museo Contemporáneo Hispano Mexicano.






REMOLINOS:

Su iglesia tiene pinturas de Goya (en las pechinas de la cúpula).

Supera los 1000 habitantes. La extracción de sal es su principal fuente de riqueza. Da trabajo de forma directa a unas 35 personas.

El yacimiento tiene origen sedimentario. Se debe a la existencia de un mar endorreico que ocupaba la Depresión del Ebro hace 15 millones de años.Al ser un mar cerrado, por evaporación, fueron cristalizando distintas capas de sal.

La sal extraída, una vez triturada, se utiliza para la vialidad invernal de las carreteras y también para la elaboración de piensos animales.

Además de la sal que se extrae directamente de la mina, también se obtiene sal por evaporación en las balsas que la empresa tiene cerca de la carretera.

El destino de la sal extraída suele ser el norte de España o el sur de Francia.




Sus minas de sal son muy antiguas, ya que -según cuenta la tradición- Aníbal acudía a Remolinos a cargar sal para sus ejércitos. Nunca han dejado de explotarse.

En 1616, Murillo escribe sobre las minas, diciendo: "Son estas salinas unos grandes montes de sal que los van minando". De la sal, dice que "es clara y transparente como el cristal". Y añade que "las terneras de la zona de Zaragoza son las mejores de España, por la sal de Remolinos que les dan los ganaderos".


Finalmente, decir que el ayto. de Remolinos tiene en proyecto hacer visitables unas minas abandonadas que están en el casco urbano e incluir esta visita en la ruta de Goya.

lunes, 4 de noviembre de 2019

Juslibol (Deus lo vol)

El Picote de San Martín es el único resto que queda del Castillo de Juslibol.

El acceso es un poco complicado si no se conoce la zona. Se puede llegar desde la parte alta del pueblo rodeando el cerro del castillo por el lado izquierdo, donde hay una abertura del terreno por la que se puede subir. Superada la parte barranco, la parte abrupta, ya es más fácil.


Castillo de Juslibol.jpg
Picote de San Martín (Juslibol)




Juslibol fue construido por los musulmanes, posiblemente en época de taifas, siglo XI, como posición fortificada extramuros de la ciudad de Zaragoza, para defender la ciudad de posibles incursiones o ataques cristianos por el noroeste. Durante la dominación musulmana de la zona el lugar era conocido como Mezi Meeger.

En 1101 el castillo fue conquistado por el rey Pedro I de Aragón durante el transcurso de sus campañas por el valle del Ebro.

Desde la conquista aragonesa del castillo, la fortaleza sería denominada por los cristianos Juslibol, palabra derivada de Deus lo vol, el grito de guerra de las cruzadas, (Dios lo quiere, o la voluntad de Dios), nombre que posteriormente adoptaría la actual población.

La fortaleza estaba dotada de gran potencial estratégico, pues, desde su elevado emplazamiento sobre un cerro en el margen izquierdo del río Ebro, dominaba su vega y la ciudad de Zaragoza, con la que tenía contacto visual.

Su proximidad a Zaragoza (apenas 5 kilómetros del centro de la ciudad), convirtió a la fortaleza en una de las posiciones más importantes y claves de Aragón en la campaña cristiana de reconquista de Zaragoza de 1118.

Desde prácticamente las inmediaciones de Zaragoza, existió a finales del siglo XI una línea fortificada avanzada cristiana al noroeste de la ciudad, constituida por varias fortificaciones situadas en posiciones elevadas en el margen izquierdo del Ebro, que llegó a abarcar más de 25 kilómetros, hasta Remolinos, cerca de Tauste. Desde estas posiciones fortificadas cristianas Aragón intimidaría y hostigaría Zaragoza, y coordinaría la futura reconquista de la ciudad. Además del de Juslibol, el más cercano, formaban parte de esta línea ofensiva cristiana fortalezas como el castillo de Miranda, el castillo de Alfocea, la torre de Candespina de Sobradiel (de origen musulmán), El Castellar (la base de operaciones de la coordinación y organización de la reconquista de Zaragoza) y el castillo de Pola de Remolinos (de origen musulmán y aprovechado por Aragón tras su conquista).

En 1118, durante la campaña del rey de Aragón Alfonso I el Batallador de reconquista de la Zaragoza musulmana, el castillo de Juslibol serviría de punto de apoyo importante a las tropas aragonesas.

Tras el asedio cristiano entre mayo y diciembre de 1118, Saraqusta capitula y es entregada a Aragón. Poco después de la reconquista de Zaragoza, perdido su uso y valor militar, el castillo de Juslibol sería poco a poco abandonado.






Del castillo de Juslibol, destacan los restos de su torre principal, rebajada en altura, posiblemente de planta cuadrada, situada al borde de barranco por su lado que mira a la vega del Ebro.

Del resto del recinto se observan restos de muros de la muralla, junto a la torre, y diversos restos de muros, algunos confundidos con el terreno.


Curiosidad: la acequia que pasa a los pies del barrio no viene del Ebro, sino del Gállego. Eso explica el "misterio" de por qué sus aguas van "Ebro arriba", o sea, hacia el Oeste.



 SUBIDA A LAS ANTENAS DE JUSLIBOL:

Salida corta y fácil. Y agradecidica. Porque las vistas son muy chulas.

En la parte superior del casco urbano del barrio se localizan las antenas de Juslibol, uno de los principales repetidores que prestan servicio a la ciudad de Zaragoza.






Reconstrucción virtual del Picote de San Martín (obtenida del blog Deus lo Vol)






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El Castellar

Es una zona esteparia localizada al noroeste de la ciudad de Zaragoza, caracterizada por su gran valor natural y paisajístico.

Estos montes deben su nombre a la antigua población de El Castellar, que estuvo poblada desde la antigüedad y de la que hoy sin embargo solo quedan ruinas.



Casi la totalidad de los montes de El Castellar, unas 34 000 ha, forman parte del campo de maniobras de San Gregorio, el mayor campo militar de España y el segundo en extensión terrestre más grande de Europa. Su establecimiento ha permitido la conservación de diversas especies de fauna y flora que son hoy en día muy raras en el resto de España.

El área militar es una zona en estado natural, desde hace muchas décadas vedada al pastoreo y a los cultivos, y habitualmente sin transeúntes que perturben a la fauna. Esto ha permitido que una fauna y flora muy rica y variada se haya extendido desde Remolinos al oeste hasta el espacio natural del galacho de Juslibol, al este.



Las laderas y el piedemonte del escarpe sobre el Ebro alcanzan durante el día altas temperaturas y concentraciones de calor en comparación con zonas limítrofes, lo que proporciona condiciones propicias para especies heliófilas y de origen africano. En verano las elevadas temperaturas contrastan con las umbrías del bosque de ribera mucho más frescas y húmedas. El acuífero fluvial del Ebro crea en algunas zonas unas condiciones ecológicas que no se corresponden con las climáticas, permitiendo que especies de clima oceánico estén presentes en un área mediterránea.



El territorio se organiza ligeramente basculado en dirección Suroeste. La escasez y el marcado carácter estacional de las lluvias, más frecuentes en otoño e invierno, unido a las altas temperaturas hace que no existan manantiales o arroyos permanentes durante todo del año (salvo el arroyo del Barranco Salado, en Torres de Berrellén, que es el que tiene más desarrollo de todos, y que además forma un curioso delta al desembocar en el Ebro). Las cuencas fluviales son torrentes tributarios del Ebro y se corresponden con las conocidas como subtropicales mediterráneas, caracterizadas por cursos cortos y de pendiente considerable, cuyo cauce permanece seco durante varios años, como por ejemplo el Barranco de los Lecheros que desagua en Alfocea.



El Delta del Barranco Salado en su desembocadura con el Ebro




En los escarpes de El Castellar con el Ebro, hay una red de fortalezas y castillos que fueron utilizados para la reconquista de la ciudad de Zaragoza. A finales del S.XI, los cristianos se aprovecharon de la condición geoestratégica que tenía este escarpe y construyeron una red de castillos desde la cual hostigaron a los musulmanes de Zaragoza. En una línea aproximada de unos 25 km encontraremos los castillos del Castellar, la Atalaya de Candespina (o de Sobradiel), el Castillo de Alfocea, el Castillo de Miranda y el Picote de San Martín. Si os fijáis, la posición elevada del escarpe, ayudada por la muralla natural del río Ebro, unido a la cercanía de la ciudad de Zaragoza, explica muy bien el motivo de esta inusual concentración de fortalezas.


Pero lo más curioso de todo es que fueron levantadas en territorio musulmán a las puertas de Zaragoza en un momento en el que los musulmanes no tenían la suficiente capacidad como para repeler los ataques enemigos y los cristianos todavía no tenían la suficiente fuerza militar para conquistar la ciudad de Zaragoza. Un concepto de frontera mucho más permeable del que tenemos ahora con unas fortalezas que fueron levantas en las proximidades de Zaragoza cuando la frontera del Reino de Aragón todavía estaba a las puertas de la ciudad de Huesca. Estas fortalezas son muy poco conocidas y las que se conocen están muy poco divulgadas, sobre todo por el importante papel que desempeñaron en la reconquista




El Castillo y la población de El Castellar:

En lo alto del escarpe, a la altura de Torres de Berrellén, hay un conjunto de restos arqueológicos. Es un yacimiento muy extenso y de bastante difícil acceso. Son las ruinas de la población de El Castellar. Desde aquí se domina una amplia zona, incluyendo por supuesto el tramo final del río Jalón (pues muere a los pies de este escarpe).
El yacimiento agrupa restos de culturas y épocas muy diversas, y que se incluye en un conjunto de yacimientos arqueológicos sobre el escarpe del Ebro, que abarca desde la granja de Pola en occidente hasta Juslibol en oriente. Formaba parte del perímetro defensivo de Saracusta junto a las fortalezas de Juslibol, Miranda, Castillo de Alfocea, Sobradiel, El Castellar, Cadrete, María, Santa Bárbara (en Valdespartera), Santa Inés y Pola.


La población de El Castellar fue conquistada a los musulmanes por Sancho Ramírez y su hijo Pedro I a finales del siglo XI, siendo la primera ocupación aragonesa en la ribera del Ebro. Se construyó el castillo y en su entorno fue creciendo aún más la ya importante población de El Castellar. Fue de propiedad real y estuvo implicado tanto en la prisión de doña Urraca, esposa de Alfonso I en 1111, como en la conquista de Zaragoza en 1118, siendo nada menos que la base de operaciones para la Reconquista de Zaragoza.


Nota sobre la prisión de Doña Urraca: Alfonso I, el Batallador encerró a su esposa, la reina Doña Urraca en el Castillo del Castellar, sacándola de él varios ricos hombres gallegos, obteniendo del Papa la nulidad matrimonial. (Otros dicen que el hecho ocurrió en el castillo de Miranda)




Años más tarde, desde este castillo también se pactó parte de la boda de Petronila, hija del rey aragonés Ramiro II el Monje, con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, lo que supuso a la postre el nacimiento de la Corona de Aragón.

Como véis, hechos muy importantes que sirven para constatar la gran importancia histórica de este castillo.

Más tarde, en 1258 Jaime I lo concedió a García Pérez de Figueroles, empezando así su paso por numerosos señoríos privados, como los de los Luna, los Díez de Aux y finalmente los Cerdán en el siglo XV. En esta centuria parte de la población de Zaragoza estaba en contra de esta poderosa familia por lo que el castillo fue atacado y destruido, conllevando esto el definitivo abandono de la población.



Debido a la composición el terreno, la escasa vegetación, las grandes escorrentías, el material de construcción (piedra del terreno y ladrillo) y -sobre todo- de su cercanía al río sobre un acantilado, muy poco queda hoy de lo que en otro tiempo fue una importante villa.

Gran parte de ella ha sido destruida por desprendimientos del terreno sobre el río. Para muestra el impresionante desplome que en 1840 sufrió la -entonces- ermita de Nuestra Señora del Rosario (fue en tiempos una de las 4 iglesias que había dentro de la población), llamada en el siglo XIX del Castellar, antecesora de la actual del mismo nombre: "Estaba situado el Santuario en un escarpado e inaccesible vericueto, á la izquierda del Río Ebro, y frente á la embocadura de jalón, á cuya derecha desagua (...). El día 24 de Marzo de 1840, á las siete y media de la tarde (...) se desprendió una asombrosa porción del monte, consternando el espantoso estruendo á tres ó cuatro jornaleros que se hallaban á la sazón en la vega, y (a quienes) la casualidad hizo espectadores de tan terrible acontecimiento. Este sólido edificio era vasto (...) y á excepción de los restos de una pared que daba al Nort-Este, todo él fue arrancado, y sumido entre multitud de grandes masas de tierra, y sobervios peñascos (...). Sus enormes moles lanzaron á los campos el pescado (sic) que el Ebro abrigaba en su seno y obstruyeron la corriente (...)”

El castillo estaba rodeado de murallas, aún puede intuirse 60 metros de ella de un espesor de 2,40 m y una altura de 8 metros.




El gran ilustrado Asso, dice a finales del siglo XVIII: Del Castellar al Este se extiende "el monte del Castellar que por la bondad de sus pastos es muy estimado de los ganaderos de Zaragoza; pues a pesar de su aridez está bien vestido de hierbas aromáticas, con las cuales crecen la Gypsophyla Strutium Globularia Alypum, dos variedades de la Onoris Tridentata, la Ontina (especie nueva de Artemisa), varias Salsolas... La Plantago Albicans que el ganado apetece sobremanera. Las colinas del Castellar confrontantes con el Ebro, en que domina el yeso, encierran en sus entrañas mucha abundancia de sal mineral y son parte de las dilatadas minas, que se prolongan desde Valtierra en Navarra, siguiendo la canal del Ebro hasta Gállego y algo más" (Asso, pág 53).


Todo lo cual nos da una idea de la importancia de la perdida población de El Castellar.



En la actualidad, este lugar probablemente sea el yacimiento arqueológico virgen y sin excavar de mayor extensión de todo Aragón.


Repito, su acceso es bastante difícil.







Visión general del castillo.jpg
Zona arqueológica de El Castellar (Torres de Berrellén)

Retuerta de Pina


En medio de los Monegros, la Retuerta de Pina de Ebro constituye un retazo de bosque autóctono que nos recuerda cómo debía de ser este territorio en un pasado no demasiado lejano.

La Retuerta de Pina es un sabinar que fue protegido en 1235 por el rey Jaime I el Conquistador: decidió reservarlo para su disfrute junto con otra dehesa situada en Sena (Huesca). En aquel momento dio libertad a los ganaderos de Zaragoza para pastar sus rebaños en todas las tierras del reino, a excepción de la Retuerta de Pina, salvaguardadas para su aprovechamiento particular.

Dicha protección se prolongó hasta el año 1906. Siendo "Sabinar Patrimonio Forestal del Estado" se divide en lotes de 700 hectáreas y se procede a su venta. En aquel momento se conservaba un sabinar intacto de 6.000 hectáreas. El resultado de esta desafortunada actuación fue la roturación de un bosque milenario que quedó reducido a unas escasas 1.500 ha. Los árboles más majestuosos se talaron para madera y el sabinar fue relegado a las laderas de más difícil cultivo.

Para visitarlo, hay que ir por la N-II. En el Hostal El Ciervo, se coge una pista a la derecha, que recorre practicamente toda la Retuerta longitudinalmente

A pesar de todo, hoy día la Retuerta sigue conservando un gran valor ecológico, incrementado por la deforestación de las tierras circundantes, que ha convertido a este paraje en una isla de vegetación que sirve de refugio a la fauna en medio de los páramos monegrinos.





Sabinar de la Retuerta de Pina de Ebro.

Casa Palacio del Barón de la Guía Real (Pastriz)

Se encuentra situada a la entrada de Pastriz llegando desde Zaragoza. Es una bella construcción que tiene sus muros cubiertos de hiedra que trepa hasta el torreón almenado. Este palacio perteneció a la familia de Don Juan Lanuza (famoso Justicia de Aragón), la cual lo construyó en el siglo XV.

El palacio pasó en el siglo XX a don Javier Pascual de Quinto y Martínez de Andosilla. Actualmente es propiedad de su nieta Ana España Pascual de Quinto.

En 2001 este bello edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento.


Es un edificio con planta en L. El lado más largo de esa L es la parte más antigua, en la que sobresale el llamado torreón gótico. A ambos lados del torreón vemos dos alas, una más corta que la otra, en esta última se sitúa la portada.

Tiene bellos jardines.


Resultado de imagen de Casa-Palacio del Baron de Guia-Real (Pastriz, ZARAGOZA)




Resultado de imagen de Casa-Palacio del Baron de Guia-Real (Pastriz, ZARAGOZA)