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lunes, 21 de octubre de 2019

Pasarela del Bicentenario (sobre el Ebro)

Hermosísima obra de ingeniería.
Y original.


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Se hizo con motivo de la Expo 2008. En conmemoración de los Sitios de Zaragoza.

La descubrí en 2014 por casualidad, paseando por los sotos de Movera. No tenía ni repajolera idea de su existencia y me enamoré de ella.

La plataforma de la pasarela se cubre con una estructura formada por tubos metálicos de color verde formando hélices. ¿O no son hélices?

Lástima que esté en un sitio a desmano, pues eso contribuye a su escaso conocimiento entre la gente.

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domingo, 20 de octubre de 2019

Ermita de Santa Bárbara (Valdespartera)

Las ruinas de esta ermita se hallan al sur de Valdespartera, sobre un montículo. A unos 340 metros de altitud. Desde allí, hay unas magníficas vistas de zgz y alrededores.

Se accede por debajo de la Z-40.



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Este lugar ha estado ocupado desde tiempo inmemorial: en unas excavaciones arqueológicas se encontraron restos prerromanos.
Durante la reconquista, en el siglo XII se edificó una fortaleza de la que apenas quedan restos. Sobre esas ruinas, la cofradía de la Gloriosa Santa Bárbara edificó, en el año1690 una ermita en honor a Santa Bárbara.
El terreno inestable y los materiales utilizados hicieron que desde muy temprano hubiera problemas y se acometieran obras de reparación a menudo. En 1706 ya se tuvieron que realizar grandes obras por problemas constructivos.






Recreación



Durante la guerra de la Independencia los franceses ocuparon estos altos para atacar la ciudad, pero a pesar de ello, el templo no sufrió daños.

Cada 1 de mayo se celebraba una romería a la ermita. En el año 1905 se deja de celebrar la tradicional romería del 1 de mayo, factor este último añadido a los difíciles accesos de la ermita, aceleraron el arruinamiento de la ermita.



Tras la finalización de la guerra civil española la ermita de Santa Bárbara se encuentra ya totalmente destruida. Se intentó restaurarla pero no pudo ser, y en 1946 la cofradía propuso trasladar la fiesta-romería a la iglesia del barrio de Miralbueno y la ermita de Santa Bárbara fue abandonada y desmantelada definitivamente. La cofradía de Santa Bárbara todavía existe y tiene su sede en la Iglesia de San Pablo.

La ermita quedó dentro del recinto militar del Acuartelamiento de Valdespartera y uno de los ejercicios de la instrucción consistía en tomar al asalto la posición de Santa Bárbara.




CINE: Aquí se rodó en 1958, en una vaguada en la base del montículo sobre el que se alzan las ruinas de la ermita, una batalla entre las tropas de Salomón y las de Faraón, de la película "Salomón y la reina de Saba" de King Vidor, con Yul Brynner y Gina Lollobrígida.

Al parecer se habían estado buscando localizaciones en los desiertos de Israel, donde se supone que discurrieron los verdaderos encuentros entre Salomon y la reina, pero el fotógrafo de la película, encargado de esta tarea, se quedó prendado de los llanos de Valdespartera.




El acuartelamiento de Valdespartera funcionó hasta el año 2001 en que pasó a manos del Ayuntamiento de Zaragoza, y con ello la ermita.


En las mañanas de sábados y domingos, hay muchas familias con niños por allí. Están encantados de disfrutar del aire libre y de la Nza ...a sólo unos pasos de la ciudad. Da mucho gusto verlas.



lunes, 14 de octubre de 2019

Real Monasterio de Cogullada

Cercano a zgz. Está a unos 4 km de la ciudad.

Este conjunto monástico se compone de iglesia, claustro y dependencias del que fuera monasterio capuchino de Ntra. Sra. de Cogullada, fundado por un canónigo de la Seo en 1657, además de otras dependencias contiguas de construcción reciente de diversa finalidad y uso de la entidad propietaria del edificio (Ibercaja).

La tradición habla del hallazgo de una imagen de María por una humilde mujer, guiada por el canto de una cogujada, avecilla denominada «cogullada» en la zona. Tras el descubrimiento, se habría construido una pequeña ermita en el lugar del hallazgo, a donde fue trasladada la imagen, venerándose bajo la advocación de Nuestra Señora de Cogullada.

El monasterio se edificó junto a la ermita de La Virgen de Cogullada de manera conjunta por la Cofradía de la Virgen y la Orden Capuchina entre 1658 y 1663. Tras la Exclaustración de 1835 los capuchinos abandonan el monasterio, en el que se instalaron los benedictinos procedentes de la abadía francesa de Solesmes en 1896, reformándolo y remodelándolo sensiblemente entre 1913 y 1916 (torre, pórtico superior, etc.).

Los benedictinos abandonaban Cogullada en 1934 tras vender la propiedad, adquirida en 1940 por la actual Ibercaja, desde entonces propietaria del mismo, para establecer en ella una de sus obras sociales, destinando una zona del monasterio a residencia de autoridades (hoy Residencia Real). Las obras de restauración y acondicionamiento del edificio fueron proyectadas en 1941 y dirigidas por el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer después ayudado por su hijo Ríos Usón, concluyéndose la primera fase en 1943.

En 1943, y por iniciativa de la actual Ibercaja., se fundó allí la «Casa de Economía Rural de Nuestra Señora de Cogullada», primera escuela de formación de agricultores del país.

En sus visitas oficiales a Zaragoza, el monasterio ha sido residencia de Juan Carlos I y del anterior jefe del Estado, F. Franco, al igual que de otras personalidades, incluido el Premio Nobel de la Paz 1970, N. E. Borlaug (EE.UU.).



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La iglesia está construida en ladrillo visto, y presenta en fachada una galería de arquillos sostenida por un porche, bajo el que se disponen una serie de puertas en arco de medio punto, por las que se accede al interior, de acusado estilo neomudéjar. Hay una cripta debajo del presbiterio.

El claustro se sitúa a la izquierda de la iglesia.  El patio claustral acusa las reformas
benedictinas, de estética eclecticista.

En la iglesia se celebran bodas elegantes.



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 Monasterio de Cogullada en 1943


martes, 8 de octubre de 2019

Las Momias de Quinto

Muy sorprendente visita. Me encantó.
Despierta el gusto por hacer cosas minuciosas, interesantes, creativas, culturales.
Gran acierto del Ayuntamiento de Quinto.
Qué rentable económicamente es -muchas veces- invertir en Patrimonio Cultural



lunes, 7 de octubre de 2019

Peña del Cuervo (río Gállego)

Actualmente, es el sitio natural más cercano a zgz donde poder bañarse en verano. A excepción del Ebro (algún muy valiente se baña en el Ebro).

Pasado Montañana, hay que ir hasta el punto kilométrico 9 en dirección a Peñaflor y tomar el desvío a mano izquierda que lleva hasta una zona habilitada para aparcamiento. 

La DGA no la reconoce como zona de baño, pero es un sitio al que desde siempre se ha ido mucho a bañarse en verano.

Las aguas del Gállego aquí no son puras y virginales. Está el tema del lindano en Sabiñánigo (ver google), y algunos vertidos industriales que dicen que se hacen en Sabiñánigo. Y la contaminación difusa de los regadíos del Bajo Gállego. Pero el baño aquí no está prohibido, el agua tiene buena pinta y la gente sigue acudiendo mucho a disfrutar del río.

Si queréis saber más sobre la calidad del agua del Gállego, mirad análisis de aguas e información variada en google.

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viernes, 4 de octubre de 2019

La Sabina de Villamayor


Altura total: 20m. 
Perímetro a 1,30m. de altura: 260cm


La Sabina de Villamayor de Gállego es una sabina albar o sabina blanca a la que se le calcula una edad de ¡¡¡dos mil años!!!

Es de los pocos ejemplares de esa lejana época que quedan en Europa.


Entorno






Sabina de Villamayor


Sabinas, carrascas y enebros son los que dieron nombre a los "Monegros" cuando antaño dichos árboles cubrían todo el monte (Montes Negros).

Representa el legado de los antiguos bosques de la Hispania romana, cuando casi toda la península ibérica era un gran bosque mediterráneo

Cuenta la Historia que, debido a la destrucción de la Armada Invencible, durante el reinado de Felipe II (1556-1598) fue necesario reconstruir la flota para lo que se realizó una gran tala de las sabinas de los Monegros, ya que aguantaba bien los impactos de los cañones y su madera flotaba más que las otras.

Como consecuencia de las guerras, por su gran porte y por ser una madera imputrescible, fue dismimuyendo la cantidad de arbolado de estos montes. Este es el único ejemplar que sobrevive en la zona de Villamayor; en el paraje denominado Monte Oscuro.

Este árbol representa un importante símbolo para la población de Villamayor de Gállego, por su extraordinario valor, por su representatividad y singularidad, por su belleza y por los valores que atesora.

En su entorno, naturalistas y amantes del medio ambiente han dejado su legado. Este árbol representa un importante símbolo para la localidad de Villamayor de Gállego, celebrando en la proximidad del árbol acontecimientos de forma periódica. Además es el emblema del municipio, en cuyo escudo está representada como elemento central la sabina

Todos los años se celebra la festividad de San Gregorio en la proximidad del árbol.

Su estado de salud es muy bueno.



José Manuel Falcón, naturalista zaragozano y pionero del movimiento ecologista hablaba de la Sabina de Villamayor como el más monumental de los árboles monumentales, cuánta razón tenía. Falcón sentía un profundo amor por este árbol, en el año 2004 sus cenizas fueron colocadas cerca de la sabina por deseo expreso suyo. Actualmente existe una placa asentada sobre un yeso a los pies de la sabina en recuerdo de Falcón.











Mirad este video:
https://youtu.be/sRuhMU5jL0M



Cómo llegar: de la carretera que va de Villamayor a Perdiguera, a unos 3 km de Villamayor, sale una pista a la derecha. A unos 500 m, se coge una bifurcación a la izq. La Sabina está a unos 500 m.



Sabina admirada también por José Antonio Labordeta, quien compuso una bellísima  canción titulada "La sabina" como símbolo de resistencia del pueblo aragonés:

Allí permanece quieta
igual que la soledad,
pasa el tiempo por sus ramas
y no las puede truncar.

Quieta,
altiva,
la sabina
testifica
que bajo ella
se agruparon
los anarquistas.

Soporta la ira del cierzo
igual que un barco a la mar
y bajo la densa niebla
es como un ángel guardián.

Cuando paso por su lado
me entran ganas de abrazar
el viejo y duro tronco
que la hace realidad.

Y allí permanece enhiesta
como un monegrino más
sabiendo, como ellos saben,
lo duro que es pelear


Vídeo de la canción:
https://youtu.be/VnFsbwZCSKE



Acompañan  habitualmente a la sabina centenares de plantas estepicursoras, aquí en los Monegros las llaman "capitanas" (salsola kali) pues se trata de esas plantas rodantes arrastradas por el viento que vemos por las carreteras cuando pasamos por alguna zona esteparia.



Capitanas cerca de la sabina






















































martes, 24 de septiembre de 2019

Balsa de Larralde (Garrapinillos)

Es una bonita ruta para ir en bici, por el camino de sirga del Canal Imperial de Aragón. Al llegar al puente de Clavería se coge la pista principal sin abandonarla y enseguida se ve la señalización.

También se puede usar la línea de autobús 604 Zaragoza-Garrapinillos en su expedición que llegue a Torre Medina (pedanía de Garrapinillos).

La balsa de Larralde está justo al lado de la barriada de Torre Medina.

Un singular complejo lagunar
Hasta mediados del siglo XX y localizado fundamentalmente entre Garrapinillos y Casetas, existió un complejo de decenas de humedales, fruto de las numerosas dolinas aluviales -disolución de yesos del subsuelo- existentes. Desde los años 60, el área fue masivamente urbanizada, por su proximidad a zgz. Inmersos en una maraña de urbanizaciones, polígonos industriales y carreteras, casi los últimos enclaves que aun permanecen son los "Ojos del Cura", los "Ojos del Fraile" (ambos en Casetas) y la Balsa de Larralde (en Garrapinillos).

Larralde, un humedal en la huerta
La Balsa de Larralde es un humedal de carácter permanente, que se encuentra inmerso en una gran zona de regadío -hecho que determina su funcionamiento hidrogeológico- como es la famosa huerta de Garrapinillos. Se trata de un terreno público (titularidad de la CHE) de 4 hectáreas de extensión (o sea, 8 campos de fútbol). Hacia mediados de los años 90, se encontraba en un estado de abandono total, con un hábitat profundamente alterado.

Una antigua explotación de arcilla
Esta Balsa es artificial, remontándose su origen hasta la segunda mitad del siglo XVIII, En este lugar existió una explotación de buro (nombre aragonés) o greda (nombre castellano), una arcilla ideal para el revestimiento del Canal Imperial, que entonces se encontraba en construcción. Tras el abandono de la cantera, la cubeta resultante se fue naturalizando hasta convertirse en un humedal, por afloramiento de aguas subterráneas. Profundidad máxima: 5 metros.

Un mosaico de ambientes
La zona central de Larralde presenta aguas libres (o sea, sin plantas emergentes) debido a la profundidad existente. Al final del invierno -con el descenso del nivel del agua- quedan al descubierto las playas limosas. Por detrás de éstas, el carrizal, que es un espeso cinturón de vegetación acuática emergente, compuesto principalmente por Carrizo y Anea. En la orilla Este, existe una pequeña muestra de prado húmedo. Por último, las choperas.

El nivel del agua alcanza su máximo al final del verano, porque al ser una zona de regadío es en esa época cuando más se riega y por tanto, cuando el nivel freático está más alto. Y el nivel mínimo es al final del invierno, que es cuando menos se riega. Justo al revés que lo que sería en una zona mediterránea "de secano", es decir, sin interferencia del regadío.

Pequeño refugio de biodiversidad
Entre los seres vivos que Larralde acoge, lo más sobresaliente son las aves acuáticas y palustres.

El declive de los anfibios
Ranas, sapos y tritones son animales inofensivos, víctimas en ocasiones de su aspecto poco atractivo. En los últimos años están sufriendo en todo el mundo una drástica reducción de sus poblaciones. Causas: destrucción de los hábitats acuáticos, suelta de depredadores desconocidos (Cangrejo americano, Galápago de Florida,...), atropellos en carreteras, contaminación de las aguas, cambio climático...

Las especies exóticas invasoras
Son aquellas que no siendo parte integrante de la flora y fauna autóctonas, han sido introducidas por el hombre deliberadamente o de forma accidental. Entre la fauna de Larralde, se citan al menos: Gambusia, Carpa, Cangrejo Rojo de las Marismas, Galápago de Florida... Este fenómeno supone una de las causas principales de extinción de especies a escala mundial.

El proyecto de restauración y gestión
Desde 1995, ANSAR viene desarrollando en Larralde un proyecto de restauración y gestión, merced a la firma de un acuerdo de colaboración con el organismo de cuenca (la CHE), trabajándose en aspectos como: retirada de escombros y basuras, reforestación, control de especies exóticas, calidad del agua, suavización de pendientes en orillas, manejo del carrizal, prevención de incendios, labores de mantenimiento,... habiéndose alcanzado ya importantes logros.



La CHE y ANSAR han hecho allí una tarea delicada y exquisita. Mi sensación al visitarlo fue de entrar en un sitio de una gran pureza. Algo extraordinario.

Lo he visitado en septiembre, con las aguas altas. ¡Qué gusto ver aguas tan cristalinas! La sensación que me dio fue magnífica. ¡¡Olé por este sitio!!


Hay un muy interesante trabajo de investigación de los humedales de esta zona:
Juan Pablo Castro y Óscar Torrijo (2009). Los humedales del aluvial del Ebro. ANSAR

https://jolube.files.wordpress.com/2010/03/humedales_aluvial_ebro_ansar_2009.pdf










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martes, 20 de agosto de 2019

Cadrete: Monasterio de Santa Fe y Castillo

MONASTERIO DE SANTA FE:

El Monasterio de santa Fe fue construido en 1341 a raíz del traslado de los monjes del monasterio de Fonclara, en el valle del Cinca, fundado por Jaime I en 1223. Posteriormente fue reedificado en el siglo XVIII marcándose su estilo barroco. Las obras concluyeron en el año 1797, como puede leerse en el acceso al recinto monástico.

No se conservan restos de su origen medieval.

Al exterior destaca su inmensa y robusta fábrica, de escala monumental.

En 1981 se acometió una intervención en el edificio para evitar el desplome de su cúpula y se construyó un gran armazón de hormigón para sostenerla.
Del resto del edificio de la iglesia poco queda. Su interior presenta un espacio organizado en tres naves, separadas por pilares decorados con pilastras de orden corintio. Las bóvedas que las cubren se han venido abajo, teniendo el templo como único techo el cielo.

El monasterio de Santa Fe es una herencia maltratada, como otras muchas de nuestro patrimonio monumental. Totalmente abandonado y olvidado y ni siquiera mencionado en muchos libros.

Desde la carretera, el deterioro del monasterio no parece tan evidente, pero a medida que uno se acerca al barrio de Santa Fe, la belleza se torna incuria, y la sensación de permanente y desagradable sorpresa no se pierde hasta abandonar el recinto.


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CASTILLO DE CADRETE:

El Castillo está teniendo mejor suerte. En 2012 se ha hecho una consolidación y restauración parcial.

El castillo se encuentra en un cabezo inexpugnable, rodeado por sus tres cuartas partes de acantilados de 70 m de altura, accesible por el lado Sur.

Las primeras noticias históricas que se asocian al castillo de Cadrete se remontan a la campaña de asedio de la ciudad de Zaragoza que el califa Abd al-Rahman III llevó a cabo durante los años 935 y 936. Durante los días que permaneció sitiada la capital parece que el cuartel general estuvo situado en este castillo.

De especial interés resulta el forrado de la torre por un segundo muro que se conserva parcialmente. Otro aspecto constructivo de gran importancia, pero en este caso único en Aragón y seguramente en la península, es la decoración interior de la tercera planta de este castillo. Se trata de un marco de lacerías que recorría la parte superior de las cuatro paredes realizado en yeso.

Muy recomendable visitar la web del castillo.

Tmb el Centro de Interpretación, situado en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete, en una sala habilitada para tal efecto. Por cierto, un photocall permite al visitante convertirse en el califa Abderramán III por unos instantes e incluso llevarse una fotografía de recuerdo.

Y por supuesto, la visita guiada. Sábados y domingos por la mañana. 2 euretes.

Tmb recomiendo ver este vídeo, hecho con un dron:



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO5rq6p5HkAhUR1xoKHat-BWcQwqsBMAx6BAgJEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D57kxIzspP5I&usg=AOvVaw2zquTUpamXjFda2O48Yj-C

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lunes, 5 de agosto de 2019

La Puebla de Albortón y Belchite

La Puebla de Albortón:

Pequeño pueblo, ubicado en tierras blanquinosas, esteparias. Alberga varias casas solariegas, algunas de ellas blasonadas, Tiene una bonita iglesia. Y una curiosa balsa. También un bar frecuentado por escaladores que van o vienen de la próxima Foz de Zafrané (que es un desfiladero de 2 km de longitud).

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Una partecita de la Foz de Zafrané

En esta localidad nació Juan Antonio de Artigas, quien emigró al Río de la Plata; posteriormente participó en el proceso fundacional de Montevideo, donde se estableció. A su vez, fue abuelo del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Un busto lo homenajea.

En el solar de lo que fue la casa familiar de los Artigas, se levanta la Plaza de la Integración, diseñada por el arquitecto Luis Peña (compañero mío del cole). Proyecto financiado por el Estado Uruguayo e inaugurado en un muy emotivo acto por el expresidente uruguayo José Mújica, en septiembre de 2015.

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El expresidente José Mújica en el acto de inauguración



También nació aquí el astrónomo Victoriano Zaragozano y Gracia Zapater, en cuyo honor se nombró el Calendario Zaragozano. Lo explico:
Médico, filósofo y maestro en artes, Victoriano Zaragozano y Zapater nació en La Puebla de Albortón en 1545, y murió en su pueblo en 1602. Su afición a los calendarios o almanaques, que ofrecían predicciones del tiempo con proyección anual, encontró en la época a otro gran entusiasta que sería, de algún modo, rival en reconocimiento: el valenciano Jerónimo Cortés. Zaragozano hizo varios lunarios y repertorios, tanto en el ámbito local como en el europeo, amén de un tratado para curar la peste sin ayuda de la medicina tradicional. Su figura inspiró siglos después a otro científico de la tierra, Mariano Castillo (natural de Villamayor) que en 1840 publicó la primera edición del célebre Calendario Zaragozano, que sigue publicándose a día de hoy, tanto en papel como en internet. 



De las canteras ornamentales de la zona de Zafrané, añado algo más: su belleza es espectacular y funcional. Es un material tradicional de uso en los palacios aragoneses desde la Edad Media. Hay piedra de la Puebla de Albortón en la Basilica del Pilar (en la Santa Capilla) y en los pavimentos de La Seo. Tmb en la Estatua del Batallador (leer la interesante placa que hay en el estanque a sus pies).


También es reseñable la antigua estación de tren y el conjunto de casas con zona de recreo de la Cantera de la Princesa (buscadlas).



Belchite:
Tras visitar La Puebla, vamos hacia Belchite. Un poco antes de Belchite llama poderosamente la atención la ermita del Pueyo, que es parecida al Pilar de Zaragoza -pero en pequeño- muy bonita y esta rodeada de pinar. Un sitio para pasar un día con familiares y amigos.

Tiene unas vistas bonitas que transmiten la dureza de sus gentes, ahora está en plena restauración, ya la necesitaba. Espero que recupere su esplendor original.


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Del Belchite viejo todos sabemos todo. Del Belchite nuevo, me llama mucho la atención el peculiar estilo arquitectónico de los edificios principales. Y los no tan principales.


Imagen relacionada

Darse un paseo por el pueblo nuevo es toda una experiencia estética.


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Jaulín y Fuendetodos

Salida básica.

La balsa de Jaulín fue en su día (años 80) algo innovador y recibió muchos premios.
Es la antigua balsa, recrecida y embellecida con aves y un precioso parque por detrás.

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De Fuendetodos, decir que es obligado ir a ver las 2 casas que hay sobre Goya. Las conocen miles y miles de turistas extranjeros. Están bien cuidadas. Y las vistas guiadas son muy agradables.


Valmadrid

Después de Torrecilla, se encuentra Valmadrid, municipio tranquilo (unos 120 habitantes).
La localidad se asienta en la ladera de un pequeño cerro alargado, lo que confiere un particular mapa de calles que ascienden hasta la parte antigua. Tiene restos de un castillo y una iglesia de estilo tardogótico. Paseando por sus calles, el visitante se encontrará con algunas casas de carácter señorial, con blasones adosados en sus fachadas, junto a otras de estilo popular.

Hay un bar-restaurante en el que dan unos riquísimos huevos fritos con jamón. Y un parquecito al pie del pueblo, con grandes árboles y una refrescante fuente.

Valmadrid es considerado como el pulmón verde de la comarca, por su extenso pinar.


Todavía visibles bastantes de los trazados de la vía del tren de Utrillas. El túnel de Valdescalera, que daba paso al tren de Utrillas desde la Puebla de Albortón hasta Valmadrid, está cerca del pequeño puerto de montaña que da paso hacia La Puebla de Albortón y Belchite. Vale la pena acercarse a verlo. Os diré exactamente dónde está la entrada, pues no es fácil de encontrar. El túnel mide unos 500 metros y no se puede acceder a su interior. Tiene una reja que lo impide.

Desde lo alto de dicho puerto de montaña, sale una pista hacia la izquierda. Por ella, se va a las antenas de Valdesimpor y al pico Sillero. Fantásticas vistas hacia el Este. Estos son los montes que se ven a lo lejos hacia la dcha desde la carretera que va desde Mediana a Belchite.

Inmensísimas extensiones, donde uno se siente muy, muy pequeño.



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Cabe mencionar la Desértica Extrema de Belchite, carrera multitudinaria con salida en Valmadrid, pasando por La Puebla de Albortón y con meta en Belchite.

Y ya solo deciros que la buena pista de tierra que sale de Valmadrid hacia el W, os lleva a la Urbanización Bosque Alto y otras similares que hay repartidas por esta zona. Merece la pena darse una vuelta por allí.